К подножью Белухи

История путешествия по горному Алтаю в далёком 2006 году

Горы…Там серебряные вершины уходят за облака, там воздух чист и прозрачен, там шумят  водопады и дремлют бирюзовые озёра, там цветут необыкновенные цветы, там царство гармонии и красоты… Поэтому, один раз побывав в горах, хочется возвращаться туда снова и снова.

Очень скоро нас ждала новая встреча с Алтаем, и это наполняло души трепетом…

Выбор путешествия

У нас в этом году выпало всего две свободных недельки, и мы мечтали провести это время с максимальным удовольствием. Хотелось отдохнуть и набраться впечатлений. Нас манили горы, и единственным местом, куда можно быстро и без особых затрат добраться, являлся Алтай. Алтай для нас уже достаточно изученный регион, я там была дважды, а Алёша целых четыре раза. В нашем опыте есть и спортивные походы, и походы по путёвке. В этот раз тоже надо было определиться, каким будет наше путешествие. Мысль о спортивном походе  мы отвергли сразу, предыдущий опыт нам подсказывал: спорт- это не отдых. По путёвке мы ездили два года назад, нам понравилось, но в организованном туризме нет творческой составляющей- возможности самостоятельно планировать маршрут и решать возникающие в ходе путешествия вопросы. Поэтому мы выбрали совершенно новый для нас вариант -  ехать «дикарями». Вдвоём. Это, конечно, добавляло экстрима, но зато будоражило. 

4 июля 2006 года
Серое, низкое небо. Дождь. Холод. Вот оно- долгожданное уральское лето! А мы едем на вокзал за билетами. На Алтай. Где, может быть, ещё более холодно и сыро. В голову закрадывается предательская мысль: «А может, ну его, этот Алтай? Ещё не поздно передумать и поехать в Сочи, полежать на пляже, погреться на солнышке…» Но, шило в известном месте заставляет принимать совершенно нелогичные решения.

8 июля 2006 года

6 утра. Прибыли в Барнаул. Здесь начинается самая волнительная и экстремальная часть нашего путешествия - заброска в Тюнгур.

Заброска в Тюнгур

Тюнгур - это маленькая деревня на юге республики Алтай, в восьмистах  километрах от Барнаула, откуда начинаются горные маршруты. Никакой общественный транспорт туда не ходит. Чтобы доехать до Тюнгура, мы договорились с Барнаульской турфирмой «Плот», которая в этот день отправляла туда группу туристов на автобусе. Впрочем, твёрдой уверенности, что всё пройдёт гладко, у нас не было. Поэтому, на привокзальной площади мы решили осведомиться насчет транспорта, идущего в Тюнгур. Один таксист был очень рад подвести нас туда за «совсем незначительную сумму»- 8 т.р. Впрочем, очень скоро нашёлся другой, готовый сделать то же самое вдвое дешевле. У того, последнего, мы взяли координаты на всякий случай и поехали в фирму «Плот». 

7 утра. Именно в это время должна была состояться отправка туристов фирмы «Плот».  Однако, у её запертых дверей было совершенно безлюдно. Решаем чуть-чуть подождать. 

Тут я вспоминаю, что у меня сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. И начинаю петь «Пусть бегут неуклюже». Впрочем, на моем «концерте» совсем не было зрителей. Барнаульские улицы в 7 утра оставались почти совсем пустыми. Очень скоро ситуация перестала нам нравиться, и мы решили пускать в действие запасной вариант, но именно в этот момент появились первые туристы. А вслед за ними и их проводники. У них мы выяснили не очень-то утешительные факты: во-первых, их автобус  мал, и мы туда вряд ли влезем, а во-вторых, они решили растянуть поездку на два дня, запланировав по дороге ночёвку. Нам это не годилось, так как у нас была жесткая экономия времени. Не дожидаясь окончательного прояснения ситуации, мы созвонились с таксистом, которого встретили на привокзальной площади. Он пообещал через полчаса за нами заехать. Таким образом, нам опять удивительно повезло, потому что нам предстояла поездка в японском микроавтобусе вдвоём, причем по весьма низкой цене (чуть дороже, чем у фирмы) Мужичок, с которым мы ехали, поехал в Тюнгур забирать группу туристов, ну а нас он взял, чтобы не гонять порожняком.  

Поездка на автомобиле по дорогам Алтая - приключение не для слабонервных. Горные перевалы, серпантины, пропасти- всё пролетали со скоростью 100-120 км/ч. Мне до конца не верилось, что мы сможем приехать в Тюнгур живыми. 800 километров сложнейшей горной трассы мы проехали за 10 часов (при этом несколько раз останавливались, два раза - на обед). 

В 7 часов вечера мы были в Тюнгуре, в туристическом приюте «Высотник». Остановились в красивом номере. На вечер заказали множество развлечений: конную прогулку, баню, ресторан. Так что моё двадцатипятилетие мы отпраздновали с размахом. Такого шикарного дня рождения у меня ещё не было! А завтра нас ждал путь в горы…

Организация маршрута

Маршрут мы спланировали следующим образом:

* Подъём верхом на лошадях к Аккемскому озеру через перевал Кузуяк по долине реки Аккем (2 дня). После чего лошадей отпускаем.

* Организация  базового лагеря возле Аккемского озера. Радиальные выходы к подножью Белухи, в Долину Семи Озёр, в ущелье Ярлу, на водопад Текелю. (3-4 дня)

* Спуск тем же маршрутом пешком. (2 дня)

Нанять лошадей можно было на базе «Высотник» Стоимость коня- 550р в сутки. Также необходимо было оплатить лошадь проводника-коневода. Нам удалось договориться непосредственно с алтайцем, таким образом, не пришлось переплачивать посредникам.

Ещё оказалось, что подъём верхом по Аккему невозможен, так как тропа очень опасна. Были случаи, что лошади срывались и падали с обрыва в реку. Поэтому проводник поведёт нас через перевал Каратюрек, который хоть и высок, но менее опасен.  Выход был запланирован на 9 утра.

 9 июля 2006 года

Ранний подъём. У ворот приюта «Высотник» нас уже ждали осёдланные кони. Пока собирали вещи, наш проводник несколько раз подбегал к нам и просил не особо торопиться. Его поведение казалось каким-то странным. Когда мы были полностью готовы, проводник подошел к Алёше и, смущённо так, признался: «Вы знаете, я не смогу с вами пойти. Я ухожу…в запой…Но вместо меня пойдёт отец, у него как раз запой только что кончился!»  После чего он представил нам своего папу, по виду напоминающего человека Ледникового периода, но носящего русское имя Дмитрий. Тот, узнав, что ему внезапно свалилось «счастье» идти на три дня в горы, недовольно закряхтел, но стал собирать вещи, не забыв положить в арчимак (сумку для перевозки  вещей на лошади) бутыль водки. Мы с Алёшей не успели подавить шок от такой компании, как наши вещи и нас тоже погрузили на коней и отправили в путь. Между тем, погода портилась, и наше отправление было отмечено сильнейшим ливнем с грозой. Впрочем, о погоде на Алтае можно сказать следующее: если дождя нет, то он либо только что кончился, либо вот-вот пойдёт. Так что мы посильнее укутались в дождевики, стараясь переносить эту напасть философски.

Мой конь носил угрожающую кличку Буян, но на самом деле это было очень доброе и спокойное животное. Поскольку навык верховой езды у нас имелся, мы двигались довольно быстро, иногда переходя на рысь. Позади осталась деревня Кучерла, мы ехали по красивому каньону, в котором текла река. Тропа иногда заставляла волноваться, поскольку всего в метре от неё был  обрыв. Но кони шли уверенно, самое главное было - довериться их чутью и не дёргать лишний раз за повод. Дождь кончился, появилась возможность любоваться пейзажами. До чего же хорошо путешествовать верхом! Я уже была один раз в этом месте, но ничего не видела, кроме тропы под ногами. Тогда мы шли на перевал Капчал, и мой рюкзак весил 25 килограмм…Я  не заметила ни каньона,  ни живописных хребтов вокруг. Расстояние, которое тогда мы шли восемь часов, верхом можно преодолеть часа за три.

Дмитрий  вел себя очень доброжелательно. Он, конечно, ещё недомогал после недавнего запоя, поэтому поправлял здоровье глотками «целительной жидкости». Предлагал нам, но мы играли роль трезвенников.

Приблизительно через два часа свернули с основной тропы влево на более мелкую тропку, уходящую в горы. Эта тропа вывела к речке Куйлю, вдоль которой мы поднялись до зоны тундры. Дальше нам предстоял очень длинный траверс- путешествие по хребту вдоль. Дмитрий сказал, что к перевалу Каратюрек мы подойдём только завтра во второй половине дня, и желательно пройти сегодня как можно больше, чтобы завтра не было слишком утомительно. Мы совсем не устали и выразили готовность идти часов до восьми. Главное пожелание у меня было - это встать на стоянку в зоне леса. А зона леса была на 100 метров ниже. 

Местность, по которой мы шли, имела достаточно хмурый и унылый вид. Царство камней и карликовой берёзки.
  

Низкие тучи ползли  рядом с нами и угрожали пролиться дождём. Да, ночевать в этой горной тундре совсем не хотелось…. Хорошо, что не пришлось, потому что часов в семь мы добрались до места, где на границе леса построен аил - алтайское жилище, напоминающее чум, поднятый на деревянный сруб. Этот аил используют алтайские охотники и проводники-коневоды. Сегодня он был пуст, и мы решили там заночевать. Хоть этот «отель» не дотягивал даже до одной звезды, нам он казался пятизвёздочным, поскольку внутри него было сухо и тепло.

  

Внутри аила развели костёр. Дмитрий достал из арчимака свежее мясо (баранину), порубил его на куски, насадил на палку и принялся жарить его прямо на огне. Через пять минут заявил, что ужин готов и предложил нам попробовать блюдо. Оказалось весьма вкусно, но настолько жирно, что мне хватило пары кусочков, чтобы утолить голод. После ужина алтаец сразу же завалился спать, а мы ещё сидели у костра, обсуждая наше необыкновенное путешествие. Почему-то нам обоим оно напоминало фильм  «Прогулки с пещерным человеком». Наш проводник, как две капли воды, походил на человека с обложки этого диска. Казалось, что за тысячи лет образ жизни  алтайцев не очень поменялся.

10 июля 2006 года

Наступившее утро было мрачным. Всё небо затянуто плотной пеленой. Ветер тащит по горам туман. Холодно. Метров сто выше выпал снег. Эх, ну почему мы не в Сочи?

Семь утра, мы уже в седле. Начинает накрапывать дождь, который с набором высоты переходит в снег. Наш путь проходит по высоте примерно 2000 м. Что же будет на Каратюреке, который имеет высоту более 3000?

Мир вокруг становится всё белее. Белое облако накрыло нас, белый снег падает с небес, белые сугробы лежат уже повсюду. Внезапно нападает ощущение нереальности. Кажется, что мы двигаемся к краю земли. Я начинаю переживать, что совсем пропадёт видимость, и мы собьёмся с пути. Но нашего проводника двигало какое-то чутьё. Он знал здесь каждый камешек и вёл нас очень уверенно.

В 11 мы подошли к месту, откуда начинался очень крутой подъём. Я не думала, что лошади справятся с таким подъёмом, но они творили чудеса. Только конь Алеши в один момент встал, но Дмитрий заорал на него  благим матом, что тот сразу пустился, чуть ли не в галоп.
Одолев подъём, мы оказываемся на гребне, с которого  виден перевал Каратюрек. До него ещё около километра по снежному полю. Тропа в ужасном состоянии. Кони проваливаются в слякоть и идут очень медленно. Невозможно представить, что кто-то здесь ходит пешком с рюкзаком на спине. У меня ужасно замерзли ноги, и вообще…ну где же лето? Ведь июль на дворе…Удивительны, конечно, горы. Здесь за короткое время сменятся  все сезоны: из лета попадёшь в весну (либо в осень, в зависимости от погоды), а оттуда в зиму. Стоит надеяться, что на Аккемском озере стоит лето, или, хотя бы, весна.

  

Полдень. Наконец-то мы на перевале. Говорят, что в ясную погоду отсюда открывается красивейший вид на Белуху. Но нам открылась серая мгла, сквозь которую проглядывал очень крутой спуск. Замерили высоту по GPS. 3150 метров. Аккемское озеро на тысячу метров ниже, но до него уже совсем близко. Мы спешились и повели лошадей вниз на поводу. Практически весь спуск шли пешком, так как ехать верхом на таком уклоне опасно.

С каждым шагом становилось всё теплее, снег идти перестал, и вскоре случилось чудо: из облаков показалась белая острая вершина. Это была Белуха.

   

Облака рассеивались, уступая место солнцу. Под ногами запестрели цветы. Мы попали в весну. Аккемское озеро лежало у нас под ногами, и мы бодро бежали к нему, впечатлённые красотой окружающего пейзажа.

И вот мы вернулись в лето. На берегу Аккемского озера оказалось очень уютно. 

У нас в запасе было целых полдня, чтобы отдохнуть. Дмитрий с рассветом поедет обратно, а мы завтра идём к подножью Белухи.

Некоторые выводы и рекомендации

Перевал Каратюрек технически не сложен, но для пешего преодоления может быть утомителен. Обычно из долины Кучерлы на него поднимаются по ручью Текелюшка. Мы совершили траверс, потому что подьём по Текелюшке для лошадей крут. Перевал осыпной, но тропа, в основном, хорошая.

На Аккемском озере есть множество уютных стоянок, но если хочешь остановиться вблизи  базы, то надо платить(30 рублей) Мы встали прямо на территории базы, чтобы не собирать палатку во время радиальных выходов. У этого места есть один существенный недостаток - трудности с дровами. В основном, туристы готовят на примусе. На базе можно за плату проживать в кемпинге или домике, а также заказать баньку.

11 июля 2006 года

В 9.00 невыносимая духота выгоняет меня из палатки. Солнце быстро нагрело палатку, хотя на улице ещё прохладно. Ночью были заморозки, и озеро покрылось тонкой корочкой льда. А сейчас в  небе - ни единого облачка. На фоне этого голубого купола высится белоснежный массив -  гора Белуха.

Мы хотим подойти к самому её подножью, туда, где начинается почти отвесная Аккемская стена. Для этого нам надо пройти вверх по Аккему до ледника, потом двигаться вдоль ледника (или по нему?) насколько позволят обстоятельства и время. 

Вышли в 12.00. Чтобы успеть  вернуться до темноты, через пять часов мы должны повернуть назад.  Путь до ледника был невероятно красив. Мы пересекли бурную речку Акоюк, падающую с хребта многоступенчатым водопадом, прошли мимо каменных сооружений, возведённых туристами, вышли на поляну с необыкновенными белыми цветами, напоминающими вату, переправились через Аккем по страшному, шатающемуся мостику.
  

Далее на пути встали курумники (нагромождения каменных глыб), идти стало сложней. Из лета мы опять попали в весну. Здесь уже попадались островки не растаявшего с зимы снега, цвела мать-и-мачеха. И вот мы у ледника! Пред нашими взорами предстал лёд двадцатиметровой толщины, из ледяной пещеры вытекал Аккем. За тысячелетия своего существования ледник натащил горы камней, так называемые морены.
  
   

Лавина, идущая с Аккемской стены

Мы взобрались по морене до кромки ледника и стали
решать, как пойдём дальше. Алёша предлагал выйти на ледник, но я боялась, и  мы поскакали вверх по каменным обломкам с целью выйти на моренный гребень. Путь по морене был тяжёл, мы продвигались вперёд очень медленно. А над горами опять нависли тучи, грозящие дождём. Внезапно раздался странный шум, похожий на звук летящего самолёта. Поскольку самолётам здесь взяться неоткуда, мы стали осматриваться, с целью выявить источник этого звука. Зрелище, увиденное нами, было потрясающим: с Аккемской стены шла лавина!!!!  Алёша достал фотоаппарат и успел сфотографировать это необычное явление.

Когда мы достигли гребня, который возвышался над ледником метров на пятьдесят, то поняли, что затея идти по гребню- плохая, придется скакать по камням огромной величины. К тому же мы заметили группу, бодро идущую по леднику. Но спускаться вниз уже не хотелось… Часа полтора спустя, когда нас окончательно достала эта морена, мы спустились к леднику. Ледник был бугристый, усеянный камешками, по нему текли ручьи, но идти по леднику было почти так же удобно, как по асфальту. Мы двинулись быстрым темпом к подножью Белухи, которая уже возвышалась  рядом.

     
Дойти до подножья Белухи так и не удалось. Время истекло, надо было возвращаться, чтобы не пришлось идти по темноте. Последний раз сфотографировались на фоне красавицы-горы и повернули назад.



Повернули мы очень даже вовремя, потому как едва мы спустились с морены, начался дождь, сделавший в одно мгновенье камни скользкими и опасными. В лагерь мы вернулись промокшие до нитки, забились в палатку, приготовили на на газу еду, и легли спать. Жаль, конечно, что нам не удалось достичь подножья….

12 июля 2006 года
С утра - ясно и солнечно. Идём в Долину Семи Озёр. Это необыкновенное место находится на высоте 2600 метров, идти до него от нашего лагеря около пяти километров вверх по реке Акоюк. Преодолев очень крутой подъём, оказываемся в долине Акоюк.

Здесь зона альпийских лугов, повсюду зелень и цветы. Таких ярких и сочных красок я ещё нигде не встречала! Оранжевые жарки, голубые незабудки, желтые маки, фиолетовые васильки - всё это на фоне зелёной травы, синего неба и белых вершин!!! Красота. Многочисленные ручьи устремляются вниз шумными водопадами. Наверно, так должен выглядеть рай.
  
Утомлённые жарой мы остановились, чтобы искупаться в водопаде. Прохладные струи приятно бодрят и придают силы. Вода оказалась не ледяной, видимо ручей течёт из озера, где успевает прогреться.
      
Идём дальше, блуждая в лабиринте, созданном ручьями и карликовой берёзкой. Тропа теряется, и мы оказываемся в тупике.  Путь преграждён ручьями. Приходится возвращаться, искать тропу. Да, без тропы здесь никак. Нам удаётся найти верный путь, и как-то быстро и легко мы достигаем первого озера. Оно питается от ледника и имеет бирюзовый цвет и непрозрачные воды.
   
Чуть поодаль от первого и несколько выше находятся ещё четыре крупных озера и одно маленькое. Седьмое озеро, тоже маленькое, находится ещё дальше, мы к нему не пошли. В верхних озёрах вода прозрачная, глубина небольшая, сквозь воду видно каменистое дно. Меня манило искупаться, но внезапно испортилась погода, летняя жара уступила место осенней прохладе. Пришлось водные процедуры отменить.


   Отдохнув на берегу самого крупного озера, в котором отражается горная вершина, мы идём назад. На базе нас ждёт баня, костёр и вкусный ужин.

13 июля 2006 года.

Покидаем нашу базу на Аккемском озере. В планах- оставить рюкзаки на метеостанции (метров 200 ниже базы), сходить в ущелье Ярлу и спуститься по Аккему до притока Текелю. Ущелье Ярлу находится на противоположном берегу Аккема, поэтому нам надо как-то переправиться. В районе метеостанции организована переправа на лодке, но за это дерут деньги- 50 рублей с человека в один конец. Делать нечего, пришлось раскошелиться на 200 рублей, и алтайский мальчик перевёз нас в лодке на другой берег. Как выяснилось позже, трата была совершенно лишняя, так как пятьсот метров ниже есть мост.

Путь в Ярлу ничем особым не отличился. Три километра с небольшим набором высоты мы одолели незаметно. Далее река раздвоилась, и мы ошибочно ушли по левому притоку. Ошибку поняли только на границе леса, пришлось возвращаться. Намотали таким образом пару лишних километров. Место, к которому мы шли, оказалось совсем недалеко от слияния рек.
Ярлу- необычное место, якобы наделённое какой-то особой энергетикой. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы медитировать. Этими людьми выстроено каменное ограждение, внутри которого целый город из каменных скульптур. Так же там есть огромного размера камень, посидев на котором можно получить  заряд энергии. Что касается нас, то мы ничего особенного не почувствовали, впрочем, медитировать у нас не получилось, там было слишком людно, к тому же мы торопились.

   

Вернувшись в долину Аккема, мы кинули последний взгляд на Белуху и зашагали вниз. Двадцать минут спустя дошли до базы. Там Алёша узнал неутешительную новость, что на водопад мы не попадём, поскольку в том месте через Аккем не переправиться. Зато удалось купить холодного пива. J

Времени было уже много, и мы понимали, что до Текелю вряд ли дойдём, да и стоило ли туда торопиться, если на водопад заходить не будем?  В 18.00 нам встретилась хорошая стоянка, и мы остановились на ночёвку. Только обустроили лагерь, как пошёл дождь. Но сегодня над нами висел костровой тент, и мы могли наслаждаться уютом, потягивая холодное пиво.

  

14 июля 2006 года

Спуск с гор. Даже как-то грустно, ведь больше уже ничего не произойдёт. Хотя я так думала напрасно. Через два часа после выхода, мы добрались до Текелю. Оказалось, переправа существует, но это не мост, а перекинутые брёвна. Аккем в этом месте был грозным потоком невероятной силы, так что переправляться через него по брёвнам- затея экстремальная. Но водопад посмотреть хотелось, и мы рискнули.

Ползком по одному мы перебрались через опасный «мостик». Спрятали в кустах рюкзаки и пошли к водопаду. Крутая тропа вскоре привёла нас к скальному каньону. Река Текелю шумела в каньоне небольшими водопадиками. Тропа уходила по скалам вверх. Началось опасное скалолазание. Сто раз я подумала, что только в конец ненормальный согласится по доброй воле такое исполнять. Но увиденный мною водопад Текелю сразу прогнал эти мысли. Он того стоил!!! С того места, на которое мы выползли, водопад представал во всей своей красе. Огромный гудящий поток падающей воды представлял собой грандиозное и величественное зрелище. 

    

На водопад мы потратили около двух часов, и сейчас надо было поднажать, чтобы наверстать упущенное время. Но дорога стала портиться. Аккем входил в каньон, его берега становились всё более крутыми. Тропа то поднималась вверх, то спускалась вниз. Мы старались избегать ненужных подъёмов, выбирая на развилках нижние тропы. И вот, один раз мы промахнулись. Уйдя по нижней тропе, мы попали прямо в скальный каньон, плохо натоптанная тропа шла прямо по скалам в опасной близости с обрывом. А основная тропа, видимо ушла высоко наверх, причем развилку мы миновали довольно давно, и возвращаться туда не хотелось. Решили с пути не сворачивать. Ой, сколько ужаса натерпелась я в этом каньоне! Начавшийся, как всегда в то же время, дождь намочил скалы, сделав путь ещё более опасным. Мы шли по кромке обрыва над ревущим потоком в течение часа-полутора, и я думала, что этот каньон никогда не кончится. При этом вечерело, а мерзкий дождь и не думал прекращаться. Когда я была уже на грани истерики, мы заметили ещё более мелкую тропу, ведущую строго вверх. Сразу понятно, что её натоптали в надежде выползти на основную дорогу те, у кого, как и у меня, не выдержали нервы. Мы присоединились к их числу и поползли вверх. Наша затея закончилась успехом, мы нашли основную тропу. Впрочем, конца каньона ещё долго не наблюдалось. Мы проходили стоянки с туристами, и нам говорили, что до поляны ещё очень далеко. А ведь мы непременно должны сегодня туда добраться, чтобы завтра успеть вернуться в Тюнгур. В 21.00 я уже окончательно вымоталась, и нам пришлось остановиться на грязной стоянке в каньоне. Завели будильник на семь и легли спать, так как дождь не позволил посидеть нам у костра.

  

15 июля 2006 года

Дождь продолжался всю ночь. Наша одежда, повешенная на просушку, представляла печальное зрелище. Ужасный момент, когда надо вылезать из тёплого спальника, снимать сухое и надевать мокрое. Эх, ну почему мы не в Сочи?

Чтобы успеть дойти сегодня до Тюнгура, мы скакали вниз по грязной тропе со скоростью коней. На поляну вышли через час. С неё начинался подъём на перевал Кузуяк. Кузуяк  – небольшой лесистый перевал между долинами Аккема и Кучерлы, высота его 1510 метров. Набор высоты- 500 метров. Хоть этот перевал и маленький, но, как все перевалы - противный. Мы шли вверх в прежнем режиме, делая десятиминутные привалы через пятьдесят минут, и достигли вершины за два с половиной перехода. По другую сторону перевала нам открылась долина Кучерлы с деревнями Кучерла и Тюнгур. Путь вниз прошёл весело, перед деревней Кучерла нас подобрал ГАЗ-66, и, с ветерком, мы доехали до базы «Высотник».

На этом наше путешествие завершилось. На утро следующего дня мы сели в микроавтобус, идущий до Горно-Алтайска и, хоть на перекладных, но довольно быстро, вернулись в Екатеринбург.