Часть первая: знакомство с Байкалом
Наш путь лежал на восток. Поезд неспешно отстукивал колесами километры, за окном мелькали однообразные пейзажи сибирской равнины, а впереди, ещё далеко – ждал Байкал. Мистический байкальский остров Ольхон, по рассказам – центр бурятского шаманизма, был первой целью нашего путешествия. Потом мы снова сядем в поезд и прокатимся до Японского моря, самой крайней юго-восточной части России.
Надо сказать, что для меня это путешествие началось задолго до того, как я села в поезд. От возникновения идеи до принятия решения поехать и посетить самые красивые и неизведанные мною уголки России прошло немного времени. А потом – длительная подготовка, составление маршрутов, покупка билетов и бронирование гостиниц. Приятные хлопоты. Казалось, что каждый шаг предстоящего маршрута безукоризненно спланирован, но как этот план впишется в действительность – покажет ближайшее время.
План похода по Ольхону
Всего мы планировали пройти пешком 116 километров в сроки со 2 по 11 августа
1 день: от автостанции до Сарайского пляжа, 3 километра
2 день: от Сарайского пляжа до Нюрганского залива, 17 километров
3 день: от Нюрганского залива до метеостанции Узуры, 13 километров
4 день: Радиальный выход на мыс Хобой без рюкзаков, 26 километров
5 день: от Узуров до безымянной долины у подножья горы Жима, 13 километров
6 день: радиальный выход на вершину Жимы, 12 километров
7 день: переход на противоположный берег Байкала, 12 километров
8,9 день: возвращение в Хужир, 20 километров
10 день: запасной
На метеостанции Узуры и в Хужире у нас были заранее забронированы номера.
План, конечно, был очень приблизительный. Особенно вторая его часть, после Узуров, где предполагалось отойти от проторенных дорог и прогуляться по совершенно дикой местности. Были ли там тропы и насколько проходим лес, мне так и не удалось узнать заранее. Поэтому, если окажется, что там непролазные дебри - нам придётся отступить от плана и "импровизировать".
Итак, поздно вечером 1 августа мы прибыли в Иркутск и добрались на такси до гостиницы «Узоры». Интерьер гостиницы напоминал убогое советское прошлое, и, что очень некстати, отсутствовала горячая вода. Мы выбрали эту гостиницу из-за приемлемой цены и близости к автовокзалу, поскольку на следующий день нам надо рано встать, чтобы успеть на автобус. Между тем, огромным её плюсом я бы назвала вежливость и внимательное отношение со стороны персонала. Воду для мыться нам они согрели в нужном количестве и ещё согласились взять на хранение сумку с вещами, ненужными в походе до нашего возвращения. Ночью в гостинице было тихо, и мы хорошо выспались.
Билет на автобус до Ольхонской «столицы» Хужира приобретался заранее, через сайт Иркутского автовокзала. Удобный сервис, который позволил заранее выбрать места и оплатить проезд. Цена составила 520 рублей за место. Автобус планировался маленький – на 20 мест. Большие автобусы по этому маршруту не ходят, их невозможно переправить на пароме. Меня тревожила мысль о том, как все пассажиры разместятся со своим багажом, поэтому из предосторожности мы купили одно дополнительное место для трёх огромных рюкзаков. В результате нам удалось довольно комфортно разместиться и наслаждаться дорогой.
Что самое страшное в путешествиях – так это автомобильные переезды. Гнал водитель, как истинный лихач, пока позволяла дорога. К счастью, половина пути проходила по грунтовке, и ему пришлось сбавить скорость.
Пейзажи Иркутской области, в основном, равнинные и степные, с перелесками. По мере продвижения вглубь области начинают появляться горы. Погода в этот день стояла пасмурная, временами накрапывал мелкий дождь. Во время остановки на одном из горных перевалов мы даже замерзли, пока гуляли.
Около полудня подъехали к паромной переправе. Дождь продолжал временами накрапывать и подул сильный ветер. Пока ожидали паром, пришлось надеть тёплую одежду и куртки. На переправе было многолюдно. Удивило количество иностранцев! Особенно много было китайцев, но встречались и говорящие по-английски. Паром подошел минут через 20, за это время мы успели подняться на близлежащую скалу и взглянуть на Байкал, точнее небольшую его часть – пролив Ольхонские ворота. При первом знакомстве Байкал показался мрачным и неприветливым, мы ещё не знали, как он будет нас провожать…
Пролив "Ольхонские ворота"
Паром
Переправа заняла полчаса. Потом мы снова сели маршрутку. Водитель сказал, что ехать до Хужира ещё долго, часа два, так как дороги на Ольхоне плохие. Так и вышло. В Хужире мы оказались около 14.00 и сразу направились к заранее присмотренной по Google Earth позной, чтобы пообедать. Позная оказалась там, где мы и ожидали её увидеть, но, вот, пообедать в ней не удалось. Внутри была огромная очередь и все столики заняты. Кто бы мог подумать? К счастью, на деревенской площади было много разных заведений, с голоду не пропадешь. Пошли в соседнее кафе. Цены везде примерно одинаковы, ну а чтобы оценить качество – надо сравнивать. Нам показалось всё вкусным и свежим. Мы заказали салат и позы (бурятские манты) и с удовольствием пообедали. Потом посетили местный супермаркет с названием "Хороший", взяли свежих продуктов на вечер и утро. В дальнейшем нам предстояло перейти на походную еду (а именно, закупленные в качестве эксперимента сублиматы компании «Гала-Гала»), ну а в первый день – решили устроить себе праздник. Из деликатесов взяли омуля (как же на Байкале без него???), разных видов: холодного и горячего копчения и слабосолёного. Продается он тоже в супермаркете, хотя можно купить и в киосках, которых вокруг очень много. Цена зависит от свежести. Только что приготовленный омуль стоит в два раза дороже, чем тот, что уже полежал. Самый дешевый в магазине стоил 70 рублей за рыбку, самый дорогой – 200. Цены на остальные продукты тоже недешевые, особенно на молочные. В отношении цен Хужир, пожалуй, такой же курорт, как и Сочи. К счастью, мы уже сегодня покидаем цивилизацию.
Наш путь лежал на Сарайский пляж, где нам предстояло заночевать. Хотелось бы написать, как бодро мы зашагали к побережью, но всё было не так. Надев рюкзаки, мы, чуть было не остались лежать там, где стояли. Перевес оказался огромным: с закупкой в супермаркете мы явно переусердствовали. Собрав волю в кулак и утешая себя тем, что идти всего-то три километра, мы «поползли» к месту первой ночевки. Надо отметить, что погода к тому времени наладилась, вылезло солнце и стало немилосердно нас печь, усугубляя мучения.
На берег Байкала мы вышли в районе знаменитой скалы Шаманки, но только посмотрели издалека в её сторону. Посетить это загадочное место было решено на обратном пути. Погода опять изменилась. С Байкала дул ветер, сильный настолько, что, казалось, нас не уносит только благодаря рюкзакам. Похоже, на «море» был шторм. Ветер поднимал дорожный песок, который летел нам в глаза. Смотреть было почти невозможно.
Первые километры пути: Сарайский пляж, песок и сильный ветер
Мы спустились на Сарайский пляж. Удивительное место: песок и пенные волны создают впечатление, что находишься на берегу океана. Во всём чувствуется суровость окружающей природы. Нет ни пышной зелени, ни травы, ни цветов. Редкие низкорослые сосенки, растущие прямо из песка, приобрели причудливые формы, видимо из-за постоянных ветров. Рёв ветра и шум волн не способствуют безмятежной идиллии. Хотя вокруг и располагались около двух десятков палаток, но ночевать прямо на пляже уже не казалось веселой затеей из-за сильного ветра и шума. Ещё хотелось отойти подальше от цивилизации. Мы зашагали по песку в надежде найти уютную, уединенную и закрытую от ветра стоянку. Ох, как тяжело дались эти два километра, пройденные по Сарайскому пляжу! Ноги вязли в песке, ветер хлестал в лицо, рюкзак тянул к земле… Такой формат «пляжного отдыха» не каждому придется по вкусу. Стоянку мы искали долго и, в конце концов, остановились на большом удалении от воды в сосновой роще, где было относительно мало ветра и шума. Туристов в пределах видимости тоже не было – можно насладиться уединением. Только сняв рюкзак, я начала получать эстетическое удовольствие от окружающей красоты.
Сарайский пляж в районе первой ночевки
Воду мы брали прямо из Байкала, потом кипятили. Добывать её в первый день было тяжело из-за волн, которые поднимали со дна песок. Чтобы набрать чистой воды, надо было зайти в Байкал хотя бы по колено, а в это время волной могло окатить и по пояс. К счастью, вода оказалась относительно теплой. Мы так и не отважились на заплыв в Байкале, но, набирая воду, хотя бы наплескались.
Что касается костров на Ольхоне: вроде бы их жечь запрещено, поэтому мы взяли большой запас газа. На нём и готовили в первый вечер. Туристы на Сарайском пляже жгут костры без зазрения совести, нам тоже хотелось последовать их дурному примеру, ведь костёр – это не только средство для готовки, а ещё и тепло. На Ольхоне всегда хотелось согреться, холодно там...
Часть вторая: трудный путь в Узуры
3.08.2016.
Ночью шел дождь, который, к счастью, к утру прекратился. Ветер тоже стих. Мы вылезли из палатки и с радостью обнаружили проблески синевы в небе. Это значит, что вскоре можно надеяться на солнце и тепло. Начало нового дня на Байкальском побережье – момент идиллии и удовлетворения. Хотелось искупаться в Байкале, но вчерашний шторм перемешал воду, и она оказалась к утру настолько ледяной, что начинала ломить ноги даже при зачерпывании воды в котелок. Поэтому, на водные процедуры никто не отважился. Зато мы в полной мере насладились красотой окружающей природы и сделали много фотографий.
Утренний Байкал
Вышли в 10.00. Сегодня нам предстояло пройти пешком до местности, называемой «Песчанка», либо, хотя бы, до Нюрганского пляжа. Общий километраж должен был составить приблизительно 17 километров, что, в общем-то, немного.
Надо сказать, что купленные вчера продукты мы не смогли съесть полностью, поэтому в рюкзаках «ехали» омуль, йогурты и, как ни стыдно в этом признаваться – ЯЙЦА. Свежие. Мы планировали сделать из них утром омлет, но вышло так, что доедали утром то, что не смогли съесть вечером. Выбросить яйца мы не решились, потому, тщательно упаковав, взяли с собой.
Первый километр шагался невероятно тяжело – в горку и по песку, в котором вязли ноги. Начинали витать мысли, что если ВСЯ дорога будет такого качества, то 17 километров мы осилим в аккурат к предполагаемой дате окончания похода.
Песчаная дорога, уходящая вдаль
Ольхонская пустыня
К счастью, мы всё-таки вышли на «хай-вэй», коим оказалась просёлочная грунтовая дорога, ведущая из Хужира в Харанцы. По «трассе» гоняли квадрики, окутывая нас облаками пыли и выхлопных газов. Ездоки глядели на нас со смесью высокомерия и жалости. Я подумала, что это ведь действительно ужасно глупо идти пешком, неся на себе все вещи, по дороге, по которой можно ехать. Да, пешие прогулки позволяют лучше прочувствовать окружающий мир, но вовсе не тогда, когда на тебе едет 20-ти килограммовый рюкзак. А окружающий мир, конечно, поражал в первую очередь необыкновенным простором. Мы шли по степной местности, слева, в километре от нас виднелась вода – Байкальский пролив Малое море. Справа степь переходила в покрытые сосновым лесом горы. Впереди маячили деревенские постройки – Харанцы, наша промежуточная цель.
Интересно было узнать, что в Харанцах существует аэродром, с которого совершают полёты два самолетика Як-12. Летают они чисто с туристическо-развлекательными целями. Один полёт, в зависимости от продолжительности и маршрута, стоит от 2,5 до 5,5 тысяч с человека.
Прогулочный самолётик на аэродроме в Харанцах
Сама деревня Харанцы представляет собой совершенно унылое поселение с полуразрушенными постройками и убитыми машинами на обочинах.
Около полудня мы миновали Харанцы, обедать пока не хотелось, к тому же имелась проблема с водой. Мы рассчитывали сварить суп на обед из Байкальской воды, но до Байкала от дороги было далеко, к тому же надо спускаться вниз. Та вода, что была с собой – использовалась только на питьё. Решили, что готовить ничего не будем, обойдемся перекусами.
За Харанцами есть очень красивое место - скала, с которой открывается вид на островки Крокодил и Черепаха. Простор впечатляет!
Дальнейший путь запомнился постоянными подъёмами и спусками. Мы продвигались очень медленно, и надежды на то, что мы бодро прошагаем «какие-то 17 километров» и окажемся на стоянке вскоре после обеда, таяли с каждой очередной горой на пути. Во время коротких остановок на отдых мы уже не снимали рюкзаки, а просто падали на спину, на рюкзак и лежали ногами к верху. Эх… Я тогда совсем забыла про ЯЙЦА.
Просторы Ольхона
После очередного подъёма
Навстречу попалась группа китайцев, которые, увидев «чудо с рюкзаками выше головы», достали фотоаппараты и стали снимать «русо туристо», как неведомую экзотику. Не зная, что делать, мы позировали, как модели на подиуме. Теперь, наверно, весь Китай над нами смеётся. К сожалению, реакция поснимать их в отместку, у меня запоздала. Зато «других представителей местной фауны» я запечатлела. Корову, смотрящую на меня умным взглядом, как будто бы хотела спросить что-то о смысле жизни, и яка, который совсем не любит внимание, и в ответ на моё любопытство, бросился бежать в мою сторону с громким мычанием, чуть было не забодав. Пришлось сматываться, силы в этот момент резко появились, что на ближайший склон я взлетела бодрым галопом.
Суровый як и умная корова
Магазин и библиотека в деревне Улан-Хушин
От Улан-Хушина до места ночёвки оставалось немного, но необходимо было правильно сориентироваться, чтобы вовремя свернуть с дороги к побережью. По карте мы определили, что третья дорога налево – наша. Дойдя до неё, мы поскакали, чуть ли не вприпрыжку, предчувствуя скорый отдых. Красива была та дорога, но вела она не туда.
Через 1 км мы вышли на Нюрганский мыс. Путь к воде преграждали отвесные скалы. Разведка показала, что тут не спуститься, необходимо снова возвращаться на основную дорогу и искать следующий поворот. Блуждания на исходе дня отняли больше часа времени. Уже перевалило за 18.00, а мы так и не дошли до планируемого места. Впрочем, блудить нам оставалось недолго. Следующий поворот вывел нас на заветный Нюрганский пляж. Но, вот проблема: туристов на нём было очень много, незанятую полянку найти оказалось непросто. Люди приезжают сюда на машинах, устанавливают большие кемпинги. Мусора вокруг много, а искомого уединения и тишины нет. С дровами тоже проблема.
Свободная полянка, к счастью обнаружилась, но я бы не назвала её уютной. Мы сильно устали и проголодались, сил искать себе место «на 5 звёзд» уже не было. На поиск дров для костра сил тоже не осталось, решили готовить на газу. И тут я вспомнила про ЯЙЦА! Как уместен бы сейчас оказался быстрый омлетик!!! Увы, ЯЙЦА не все пережили сегодняшние приключения. Да уж, падения рюкзака и меня на него сверху не могли пройти для них бесследно. Я вскрыла упаковку и подсчитала «потери»: одно - совсем всмятку, ещё три дали трещины, а остальные – бодрячком. В общем, несмотря на явное нарушение техники безопасности при обращении с ЯЙЦАМИ с моей стороны, омлетик удался на славу. Омуля мы тоже доели, и даже приступили к традиционной походной еде: бич-пакетам от «гала-гала». Костра не было, потому рано легли спать.
04.08.2016
Ночью мне не спалось. Будоражили мысли о предстоящем переходе до Узуров, и было, почему-то очень жарко. Я вылезла из палатки до рассвета, мне захотелось окунуться в воду. Быстро искупавшись, я стала наблюдать, как встаёт солнце.
Рассвет на Байкале - незабываемое зрелище
Состояние было бодрое. Пока все спали, я набрала дров и развела костёр. Приготовила завтрак и сварила кофе. День поначалу предвещал быть погожим, но пока мы завтракали – налетел туман.
Вышли мы рано, первые километры пути по песчаному побережью в густом тумане навевали ощущение нереальности. Водный простор и песок под ногами, густая белая дымка и тишина, нарушаемая только плеском волн… Ты идёшь куда-то, оторванный от всех мирских дел. Куда и зачем идешь – не важно. Главное – ощутить текущий момент, романтику неизведанной дороги.
Нереальный путь
Мерседес, затопленный в Байкале. Что он там делает?
Где-то через час мы миновали Песчанку, местность, покрытую песком и дюнами, и добрались до туристической достопримечательности «старый пирс». Там уже суетились прибывшие на экскурсию толпы людей. Нас достопримечательность не впечатлила и мы пошагали дальше. За деревней Песчаная сделали привал. Пока расслаблялись, возле нас остановился внедорожник и водитель спросил, куда мы держим путь. «В Узуры!» - бодро ответили мы, душой чуя, что рядом с нами стоит и улыбается Фотруна. «А я – на Хобой, могу подвести до развили», - ответил водитель. Мы немного замешкались в раздумьях, но водитель нас взбодрил: «Хотите ехать – скорее прыгайте вкузов!» В следующий момент мы уже «взлетали» в кузов внедорожника вместе с нашими пудовыми рюкзаками. Как мы совершили такой трюк, который в обычных условиях кажется немыслимым, трудно понять.
Но, удачу надо ловить за хвост, и в этот раз получилось это сделать. Внедорожник заколесил по ухабистой дороге, а мы, довольные, тряслись в его кузове, вперемешку с рюкзаками, дровами и прочим, находившемся там барахлом. Каким долгим и тернистым был бы путь, если бы мы пытались одолеть его пешком!!! Дорога всё время шла в гору, на перевал. Машина ехала на приличной скорости по всем кочкам и неровностям, заставляя нас крепко держаться, чтобы не выпасть. Вслед за машиной бежала хозяйская собака, забавляя нас развевающимся по ветру языком.
Кто бы знал, что в один прекрасный момент хозяин пожалеет псину и посадит вместе с нами в кузов. Трястись по кочкам с огромным мохнатым псом на коленях стало ещё забавнее.
Впрочем, аттракцион вскоре закончился, и мы высадились в районе, где дорога поворачивает на Узуры. Доброму водителю ехать прямо, на Хобой, а мы должны повернуть направо, пересечь остров и выйти в забытую Богом глухомань под названием Узуры. Благодаря помощи, мы преодолели более половины расстояния, планируемого на сегодня.
Далее наш путь лежал через красивый сосновый бор. Мы не торопились, налаждаясь дорогой, ароматами леса, стрекотанием кузнечиков и пением птиц. Радовало вышедшее из-за туч солнце, которое оживило окружающий пейзаж, заигравший в его лучах яркими красками лета.
Дорога через сосновый бор и спуск в падь Узуры
А дальше случилось что-то мистическое и непонятное. Мы спускались в долину Узуры и никак не могли дойти до цели. Силы покинули нас. Лично я ощущала необъяснимую слабость, друзья тоже отмечали подобные чувства. Вот уже вдали маячат домишки, а мы сидим и не находим в себе сил подняться. Последний рывок был особенно тяжел, мы буквально приползли в Узуры.
К счастью, у нас была заранее договоренность с хозяевами местной "гостиницы" о том, что они нас разместят на ночлег в домике и сделают баню. Встретили нас радушно, а домик и вся территория базы просто ошеломили чистотой, уютом и сделанным со вкусом оформлением.
В домике была русская печь, три отдельных кровати, отдельная веранда, на которой размещались «кухня» с плиткой и умывальником и обеденная зона с большим столом. Ухоженный дворик имел беседку со столом и скамейками, оборудованное место для костровых посиделок, и, что самое удивительное, огромное количество цветочных клумб. Повстречать в глуши такое чудо – редкая удача. Сегодня поистине необыкновенный день.
Кстати о ценах: ночь в домике стоила 800 рублей с человека. Баня – 1000 рублей в час за компанию.
Однако, прилив сил мы так и не ощутили. Добравшись до теплой постели, мы рухнули спать, хотя был ещё день. С ужасом думали, что бы нас сегодня ожидало, если бы не «добрый водитель», от души благодаря его и Фортуну за столь удачный исход. Проспали до 16.00, а потом отправились осматривать окрестности. Красиво там!
Юго-восточное побережье Ольхона открывает виды на большой Байкал (до этого мы видели только пролив Малое Море). Климат там несколько прохладней из-за холодных вод и ветров. Залив Хага-Яман впечатляет бирюзовым оттенком прозрачной воды. Он находится в окружении высоких гор: к югу – гора Раба (760 метров), к северу – Талгой (660 метров).
Юго-восточное побережье Ольхона открывает виды на большой Байкал (до этого мы видели только пролив Малое Море). Климат там несколько прохладней из-за холодных вод и ветров. Залив Хага-Яман впечатляет бирюзовым оттенком прозрачной воды. Он находится в окружении высоких гор: к югу – гора Раба (760 метров), к северу – Талгой (660 метров).
Друзья чувствовали себя свежее, и решили подняться на Талгой. А я продолжала испытывать слабость. Похоже, у меня поднялась температура, что бывает крайне редко. В гору я так и не смогла взойти – повернула назад.
Вечером была баня. На следующий день планировался радиальный выход налегке на мыс Хобой, но суждено ли этому быть – покажет состояние здоровья.
С гостеприимными хозяевами базы мы договорились на ещё две ночи. После случившегося упадка сил стало ясно, что на Жиму с рюкзаками мы точно не полезем. Попытаемся сходить туда-обратно налегке, после посещения Хобоя.
Часть третья: туманный Хобой и неприступная Жима
К утру моя «мистическая» болезнь прошла, не оставив и следа. Мы были готовы к новым свершениям: сегодня нас ждала северная оконечность острова – мыс Хобой, суровое и красивое место, знаменитое ошеломляющими видами на бесконечные просторы Байкала с высоты величественных скал. Путь до него и обратно – 26 километров. Вышли в 10.00. Шагать без рюкзаков – просто песня. По пути мы останавливались на отвесных береговых скалах, каждая из которых дарила необыкновенные по красоте виды.
13 километров до Хобоя мы одолели за 3,5 часа. Но в полной мере оценить величие этого места нам не удалось. Хобой затянул густой туман.
Возвращались мы вдоль западного берега. По пути назад нам также встретились интересные природные достопримечательности. Например, скала Саган-Хушун, или Три Брата. В тумане это место выглядело таинственно и грозно, словно развалины древнего дворца.
В этом суровом месте нам встретились два «диких» велосипедиста, едущих на Хобой с целью там заночевать. На наш вопрос о том, где они будут брать на Хобое воду, они недоумевали: «Байкал же вокруг – море воды». Вот только как до неё добраться?
Скала Саган-Хушун (Три Брата)
Мы тоже, взяв с собой небольшой запас воды, начали страдать от жажды. Видна вода – да не отведаешь. Спуститься невозможно из-за крутых берегов, а если и постараться, найти для спуска удобную ложбинку, то займём это мероприятие не менее часа. Так что надо рассчитывать, собираясь в поход на Хобой, что с пресной водой там проблемы.
На обратном пути нас подмочил дождь и чуть не покусали собаки в районе небольшой фермы, но, в целом, мы благополучно вернулись в Узуры.
06.08.2016
В это день нас ждало самая авантюрная часть программы – поход на Жиму. Жима – это самая высокая гора Ольхона (1200 метров), таинственное и мистическое место. Я назвала идею авантюрной, потому, что из Узуров на Жиму нет ни одной тропы. Расстояние небольшое – около 10 километров, но преодолеть его предстояло по сильно пересеченной местности: лесу и скалам. Изначально мы планировали переброситься к подножью Жимы с рюкзаками, а оттуда уже налегке штурмовать гору. Однако, намаявшись с рюкзаками в первые дни похода, мы решили оставить эту затею и сходить на гору налегке от Узуров. Необходимо было уложиться в световой день. Это могло оказаться невозможным, но попытаться мы всё-таки должны. Мы решили, что будем идти до 15.00 в одну сторону, а потом повернём назад, независимо от того, достигнем ли мы цели.
Хозяин базы, Юрий, отнесся к нашей идее скептически, сказав, однако, что он один раз ходил отсюда на Жиму за один день. Но это была лишь одна удачная попытка из множества неудачных. Как правильно идти, он подсказать не может – ведь дорог там нет. Главное, набрав высоту, стараться её не терять. Лес там труднопроходим, но если следовать звериными тропами, то можно продвигаться.
Погода в этот день была чудесной. Небо совершенно ясное – ни единого облачка. В отличном настроении мы двинулись в путь. А путь начался крутым подъёмом на 200 метров. К счастью, здесь имелась натоптанная тропинка. По ней мы поднялись на гору Раба, откуда нам открылся необыкновенный по красоте вид на Узуры и окрестности.
Вид с горы Раба
К вершине Рабы путь лежал по скалистому гребню, отвесно обрывающемуся с одной стороны. Достигнув пика, мы смогли увидеть местность за горой, по которой нам предстояло продолжать дорогу на Жиму. Как мы и ожидали – горы оказались покрыты сосновым лесом, а вот проходим ли он, предстояло выяснить.
Дальше началось суровое бездорожье. Вернее сказать, сначала слабо натоптанные тропинки имелись, и лес был редким, без подлеска. Мы прошли несколько километров, надеясь, что так оно и будет. Но, чем дальше в лес, тем больше неприятностей. По мере продвижения вглубь, мы всё чаще стали увязать в зарослях багульника. Этот сибирский кустарник не только затруднял движение, но и дурманил резким запахом. Вообще, долго находиться в зарослях багульника нежелательно, это может вызвать головокружение и головную боль, так как растение ядовито.
Таким лес был вначале… А потом возник багульник
По зарослям багульника мы продвигались крайне медленно. Засекли по GPS, какое расстояние мы одолеем за 1 час. Вышло – 1 километр. Стало ясно, что так мы далеко не уйдем. Решили «взять» немного правее и выше, чтобы идти по краю обрыва. Вскоре мы вышли к месту, где начинался крутой склон вниз.
Жима слабо виднеется в туманной дымке
Это та долина, по которой мы планировали спуститься на побережье, к месту ночевки, если бы пошли с рюкзаками. Сейчас спускаться смысла не было, а обходить казалось просто нереально. Жима была видна, но находилась ещё далеко, а время уже подходило к 14.00. Мы немного поспорили о том, стоит ли продолжать путь, и решили, что это напрасная затея. До Жимы мы могли бы сегодня дойти, но нам ещё возвращаться назад.
Решили пробраться к береговой скале и посмотреть на Байкал с набранной высоты. Мы попали в нереально красивое место, где отвесная скала уходила в воду, и открывался вид на окрестности. Высота кружила голову, до воды было метров 250-300, наверно.
В Узуры мы вернулись в 18.00.
Вечером была баня, напарившись в которой, я решилась на заплыв в Байкале. Вода в нём действительно ледяная, что даже после парилки хочется поскорее выскочить наружу. Кроме меня больше никто искупаться не решился.
Часть четвертая: "Курорт" Хужир
07.08.2016
За вчерашний погожий день сегодня погода решила «отомстить». С утра – холодно и мелкий дождь. Хозяин метеостанции сказал: «Баргузин подул – к непогоде». Оно и ясно. Тут всё к непогоде. Просто хорошая погода на Байкале, видимо, редкое явление.
Пешком в Хужир возвращаться неохота. Стали договариваться с местными о подброске на УАЗике. Нам дали один дельный совет. Сегодня в Узуры прибывает экскурсионный корабль из Турки (противоположный берег Байкала), он привезёт туристов, которых потом на УАЗиках повезут на Хобой и обратно. Уазики прибудут из Хужира и после экскурсии поедут обратно пустыми. Машины прибыли в назначенное время, и мы без труда договорились с одним из водителей о доставке нас в Хужир за 450 рублей с человека. Один минус – нам предстояло весь день провести в ожидании, так как возвращение запланировано на вечер.
Вечером мы вернулись в Хужир. Поселились на базе отдыха «Как дома», куда мы и планировали попасть, только двумя днями позже. Нам без проблем дали номер на 4 ночи за 500 рублей с человека в сутки. Вариант бюджетный, никакого шика. Обыкновенная деревенская «халупа». Туалет и умывальник на улице, душ – за отдельную плату. За 200 рублей с человека можно заказать баню. Туристов на базе много, но никто сильно не шумел.
Хозяева нам порекомендовали кафе «Омулевая бочка», расположенное неподалеку, где мы славно поужинали жареным омулем по-ольхонски. В последующие дни мы часто наведывались в это кафе. Выбор блюд из омуля и хариуса там богатый. Самое вкусное блюдо, пожалуй, загудай из омуля. Это свежий сырой омуль с луком, перцем и маслом. Он не дешевый, но попробовать стоит. Ещё хорошо готовят омулевые котлеты, салат «омуль под шубой» тоже неплох. Средний чек 200 – 500 рублей в зависимости от аппетита и «деликатесности» блюда.
08.08.2016
Утро встретило нас солнцем. Сегодня по нашему плану – посещение Шаманки и пляжный отдых. Шаманка, или мыс Бурхан, является визитной карточкой Байкала, местом паломничества толп туристов. По преданиям, это священное место, где совершали свои обряды древние бурятские шаманы. Женщинам не рекомендовано приближаться к скале, то ли из-за их «нечистой» природы, то ли из-за проблем с потомством, которые могло повлечь для женщины посещение этого места. Лично я в сказки не верю, а посетить знаменитый мыс было любопытно. Находится Шаманка в непосредственной близости с Хужиром. Место уже сильно «окультурено», обнесено деревянной изгородью. Вход пока бесплатный. Вокруг расположено множество сувенирных лавок, кафешки и беседки.
Мы побродили вокруг Шаманки, сделали множество фотографий. Особой энергетики я не почувствовала, но место мне понравилось. Древние полуразрушенные скалы на фоне прозрачной воды выглядят очень живописно.
Шаманка во всей красе
После фотосессии мы спустились на небольшой пляж, располагающийся в уютном заливчике с южной стороны Шаманки. Погода располагала принятию водных процедур. Вода в неглубокой бухточке оказалась вполне пригодной для купания, градусов 20.
Пляж возле Шаманки
Мы пробыли на пляже до обеда, купаясь и загорая. Брали напрокат лодку, чтобы посмотреть на Шаманку с другой стороны. Стоит прокат лодки 700 рублей в час. Надо сказать, что вид Шаманки с воды не так живописен, как с берега.
Обедали в кафе «Волна», что расположено на главной улице. Уха из хариуса была очень вкусной.
После обеда загорали и купались на Сарайском пляже. Водичка там чуть холоднее, чем в соседней бухте, но сам пляж вызывает восторг. Гулять по нему – одно удовольствие. При условии, что без рюкзака.
Сарайский пляж
Вот такой вот лениво-лежачий день. Завтра поедем на велопрогулку.
Часть пятая: Вело-Ольхон
09.08.2016
В этот день мы решили взять напрокат велеки и отправиться в центр острова – к небольшому озерцу Шара-Нур, знаменитому своими тёплыми водами и лечебными грязями, а потом к расположенному на побережье озеру Ханхой, отделенному от Байкала тонкой песчаной косой.
Погода обещала быть хорошей и рано утром мы отправились «искать приключения».
Прокат расположен на главной улице, но надо успевать – сервис пользуется спросом, и велосипеды быстро расходятся. Нам удалось взять вполне хорошие велосипеды за 1000 рублей на весь день.
Мы поехали на юго-запад от Хужира, в противоположную от Сарайского пляжа сторону. Что касается особенностей велоезды по дорогам Ольхона, то тут надо быть очень внимательным и осторожным. На дорогах много песка, попадая в который велосипед становится неустойчивым. Любой неловкий манёвр, торможение или руление, на песке станет причиной падения. Вообще, ольхонские дороги крайне неудобны для езды. Там, где кончается песок, начинаются похожие на стиральную доску кочки. Ехать по ним можно, но тряска сильно выматывает.
Вскоре мы свернули с главной дороги и стали подниматься на высокую гору к перевалу, ведущему к озеру Шара-нур.
Оставив позади Хужир…
Гора, в которую необходимо подняться, издали кажется небольшой
Местность была открытая, а солнце сегодня пекло нещадно. Прошлось изрядно попотеть, прежде, чем мы осилили длинный подъём. В конце, правда, подъём стал настолько крутым, что уже не мы ехали на велеках, а велеки на нас. К счастью, когда мы поднялись в гору, степь закончилась, и мы скрылись в спасительной тени соснового леса.
Путь до первой цели продолжался часа два. Но цель, озеро Шара-Нур, не оправдала потраченных на неё усилий. Собственно, озера не было. Оно полностью высохло, оставив вместо себя грязевой след. «Полюбовавшись», мы повернули назад.
Я на фоне высохшего озера Шара-нур
Драйв, который мы испытали, спускаясь вниз, невозможно описать. Мы почти не крутили педали. Скорость, с которой мы летели, была просто огромной, а впереди, внизу раскинулся Байкал.
Следующая наша цель – озеро Ханхой, тоже было видно. Его красивые очертания, живописная песчаная коса, придавали местности очень необычный вид.
Спуск к озеру Ханхой
Добравшись до Ханхоя, мы с удивлением обнаружили, что вода в нём настолько грязная, что для купания оно совершенно непригодно. Зато Бакальский залив, расположенный за косой, был на удивление хорош. Температура воды в нём – 24 градуса, а цвет песка на пляже почти такой же белый, как на коралловых островах.
Мы позволили себе пару часов побалдеть в этом райском месте. Купались в заливе. Глубина там совсем небольшая – очень долго можно идти, а воды по пояс.
Назад возвращаться решили не по основной дороге, а вдоль берега. Путь оказался утомительным, так как берег сплошь в холмах и дорога идёт то вниз, то вверх. Зато красиво.
Очередной спуск, за которым неизбежно следует подъём
Между тем, к вечеру небо стало затягивать перистыми облаками, которые не предвещали ничего хорошего в плане погоды.
На завтра мы планировали водную прогулку на катере, купив заранее путёвку в местном турагентстве.
Часть шестая: "мокрый" финал
10.08.2016
А утро выдалось дождливым. Дождь начался ещё ночью, и, судя по плотной облачности, заканчиваться не собирался. Несмотря на непогоду, мы отправились на пляж, где нас должен встретить катер. По пути решили ещё раз зайти на Шаманку, чтобы посетить загадочную пещеру внутри скалы. Народу почти не было, чего нам и хотелось. В таинственной тишине мы проникли в священное место. Впрочем, никакой мистики я опять не почувствовала. Пещера представляла собой небольшую дырку, изрядно замусоренную подношениями духам.
Дождь только разошелся, а Байкал штормило. Нам позвонили из турагентства и сказали, что экскурсия откладывается на несколько часов. Мы решили, что в такую погоду лучше вообще никуда не плыть и договорились, чтобы нам вернули деньги.
Чем занять этот последний день? Мы решили, что неплохо было бы попробовать баню, что предлагается прямо на Сарайском пляже. Баня представляет собой стоящий прямо возле воды ГАЗ 66. Хозяин бани сказал, что 1 час стоит 1000 рублей с компании, и мы согласились.
Необычная баня
Купание в Байкале в жуткую непогоду и шторм доставил немало эмоций и впечатлений!
Дождь не прекратился и к вечеру. Песчаные дороги Хужира превратились в жуткое грязевое месиво. Температура упала до +10 градусов. Чтобы согреться и просушить одежду пришлось затопить в доме печь.
Завтра мы уезжаем. Нас терзали сомнения, не подведет ли автобус. Надеясь на всё хорошее, мы собрали рюкзаки и легли спать, поставив будильники на 6 утра.
11.08.2016
Утро было таким же дождливым, как и прошедшие сутки. Поливало настолько обильно, что, казалось, наступил природный апокалипсис.
Автобус прибыл вовремя. Это был 16-ти местный Фиат Дукато. Мы погрузились, рюкзаки привязали к багажнику на крыше (у нас на обратный путь не было запасного места) и поехали по грязевым рекам, которые уже трудно было назвать дорогами. В некоторых местах путь размыло настолько, что грунт провалился. Будь наш транспорт чуть больше, мы бы просто не вписались в уцелевшую часть дороги. По пути видели застрявший автобус, пассажиры которого в недоумении расхаживали вокруг. Мы молились, чтобы нас не постигла их участь. Напрасно. Нас ожидала засада пожестче. На ровном месте автобус вдруг резко встал. Оказалось, что у него заклинило колесо. Водитель пытался его починить, мужественно ложась в грязь под автобус, но безуспешно. Где-то через час мы стали осознавать, что шансы не доехать сегодня до Иркутска и опоздать на поезд растут пропорционально со временем.
Часть людей с нашего рейса уже уехали на попутках до паромной переправы. А нам было сложно оперативно запрыгнуть в проходящий транспорт, так как наши рюкзаки всё-ещё оставались привязанными к крыше.
Через какое-то время у водителя возникла идея раскрутить колесо, если кто-нибудь потащит Фиат на буксире. Помощь пришла в виде проходящего мимо УАЗика-батона. Зверь-машина тянула несчастный Фиат с заклиненным колесом В ГОРУ с половиной оставшихся пассажиров на борту несколько километров, но иномарке от этого не полегчало.
Водитель батона согласился взять оставшихся пассажиров и довезти до паромной переправы. Там, смешавшись с толпой китайцев, мы переправились на большую землю. Транспорта на том берегу было много, но никто не соглашался нас везти. Пришлось идти пешком до деревни Сахютра, откуда ходят рейсовые автобусы. По пути звонили в местное такси, узнали, что проезд до Иркутска стоит 5000 рублей, но свободных машин сейчас нет.
В деревне купили билет на рейсовый автобус на 15.00 и стали его ожидать. Беспокойство росло, так как времени, чтобы успеть на поезд, оставалось впритирочку, а предыдущие рейсы все задерживались из-за погодных условий.
К счастью, автобус подошел вовремя, хотя, скорее всего это был не наш, а предыдущий рейс. Не особо разбираясь, мы залетели в салон, благо, никто против ничего не имел.
В Иркутск мы прибыли в аккурат, чтобы вернуть на автовокзале деньги за билеты на несостоявшийся рейс, забрать сумку из гостиницы и успеть на поезд.
Промокли мы насквозь вместе с рюкзаками, так, что всю дорогу в поезде занимались сушкой вещей.
Началась вторая часть путешествия, но это уже отдельная история.
Комментариев нет:
Отправить комментарий